Начнём прогулку с церкви San Giorgio dei Greci. Ей в воспоминаниях царского стольника посвящено много места, поскольку это был главный православный храм тогдашней Венеции. Толстой регулярно ходил туда молиться и подробно описывал чин службы — замечу, не претерпевший за последующие 320 лет значительных изменений.
San Giorgio dei Greci
В Венецы церковь каменная благочестивой греческой веры во имя великомученика Георгия; та церковь строения древняго, в той церкве святыя иконы греческих писем; у тое церкви живет греческой митрополит Мелетий и с ним священники белые, иж иноки греческаго закону, из архидиякон, и диякони — все греки... А греков в Венецы, которые живут домами и промышляют торгами, болши пяти или шести тысяч человек... Греков в Венецыи, тутошних жителей, мало богатых, а все греки в Венецы убираются в платье подобно тому, как и венецыяне купецкие люди; а иные малые люди ходят и по-гречески в кафтанах, а жены их все убираются по-венецки, а иные по-француски. Народ греческой в Венецы, мужеской и женской пол, некрасовитаго подобия, и зело лживы во всяких делех, и в вере благочестивой греческой мало тверды и непостоянны.
Достаточно одного взгляда на церковь San Giorgio dei Greci, чтобы убедиться, что насчёт её древнего строения путешественник загнул: архитектуру XVI века ни с чем не спутаешь (хотя, возможно, стольник и принял постройку за античную). Постройка православного храма началась в 1536 году по проекту венецианского архитектора Санте Ломбардо; к прибытию Толстого колокольне собора едва исполнилось 105 лет. Необходимость в строительстве греко-православной церкви была обусловлена тем, что после взятия турками Константинополя в 1453 году в Венеции образовалась самая большая в мире колония византийских эмигрантов (численность венецианской общины достигала 15.000 человек). Разрешение поставить здесь свой храм греки выторговывали у властей Венецианской Республики и у папского престола почти полвека, а затем ещё столько же времени длилось строительство.
Иконы в алтаре церкви Св. Георгия написаны критским иконописцем Михаилом Дамаскином в 1574-1582 годах. Слева от царских врат можно видеть знаменитую икону Христа во славе (начало XIV века) — дар византийской принцессы Анны Палеолог-Нотарас.
Своды купола в 1589-1593 годах расписывал знаменитый греческий иконописец Иоанн Киприот при участии Тинторетто. Надгробие архиепископа Гавриила Севироса создал Бальдассаре Лонгена — архитектор знаменитой церкви Salute.
Как добраться: Церковь Св. Георгия находится в двух минутах ходьбы на север от Славянской набережной (riva dei Schiavoni) и в 4 минутах к востоку от площади Сан Марко (геолокация). При входе на подворье расположен музей православной иконы; во дворе позади восточной стены находится русское кладбище с удивительным детским надгробием. Вход на подворье — с юго-восточного угла Греческого моста через одноимённый канал (dei Greci) — запирается за замок; часы доступности церкви, музея и кладбища причудливы, справляться о них стоит по телефону +39415226581.
Еврейское гетто
А паче всех народов много жидов, которые в Венецы имеют особое свое место, окруженно их еврейскими домами подобно городу, и двои в то место ворота; в том их месте построены у них две их божницы каменные; и домы их зело богатые, строение все каменное, пребезмерно высокое, в высоту в восемь и в девять житей. И будет всех жидов в Венецы без мала ж десять тысеч. И зело там евреи богати, торги имеют великие; у многих жидов ходят по морю свои карабли, у одного жида караблей по семи и по осми есть собинных; а болши всего торгуют те евреи таварами дорогими: алмазами, яхонтами, изумрудами, лалами, зернами бурмицкими и жемчугом, золотом, серебром и иными, подобными тому ж вещми. Ходят те жиды в черном платье, строй платья их таков, как купцы венецкие носят, и волосы накладныя носят изрядные, бороды и усы бреют. Толко для признаку носят шляпы алые суконные, чтоб были знатны, что они еврейской породы; а которые жиды не похотят носить алых шляп, те повинны заплатить в казну всей Речи Посполитой с человека 5 дукатов на год венецкой манеты (то будет 2 червонных золотых), и тем будет волно носить черные шляпы. Многие жиды в Венецы убираются по-француски, а жены их и дочери-жидовки убираются изрядно и зело богато по-венецки и по-француски, множество носят на себе алмазов и зерен бурмицких и иных каменей изрядных и запан дорогих. Народ жидовской в Венецы, мужес и женс пол, изрядно благообразен, а ружья иметь при себе евреем в Венецы никакого не позволено.
То, что стольнику Толстому показалось признаком большого еврейского богатства — многоэтажные дома на площади Ghetto Nuovo — на самом деле, связано было с нехваткой земли под застройку, из-за чего и приходилось достраивать сверху этажи над уже существующими, хоть это в итоге и не решило проблем перенаселённости. Вслед за Ghetto Nuovo (самым старым кварталом, отведённым для проживания евреев) Сенат Республики вынужден был выделить общине сперва соседний участок Ghetto Vecchio, а затем и третий надел — Ghetto Novissimo.
На континентальном побережье и островах венецианской Лагуны евреи появились ещё в VI веке, а с XIII века они получили разрешение селиться в самой Венеции (до этого времени действовал запрет, из-за которого местным купцам приходилось плавать к еврейским менялам в Местре и на Джудекку). Большой наплыв еврейских жителей и капиталов Венеция пережила за 150 лет до прибытия сюда стольника Толстого: в 1492 году в Испании был принят Гранадский эдикт, предлагавший местным евреям в трёхмесячный срок покинуть страну или креститься. Космополитичная Венеция, где к тому моменту уже существовало еврейское гетто, к середине XVI века стала для эмигрантов из Испании таким же очевидным адресом, как и для греков. Собственно, две их божницы каменныя, о которых упоминает Толстой — результат того самого наплыва еврейских денег. До прибытия богатых сефардов (это слово, собственно говоря, происходит от еврейского названия Испании — сфарад) строительство синагог в Венеции было запрещено. Это не значит, что их не создавали — просто они устраивались не отдельно стоящими зданиями, а занимали этажи внутри жилых домов. Снаружи о наличии синагоги в доме можно было догадаться по пяти окнам, символизирующим Пятикнижие.
Деньги новоприбывших сефардов решили проблему легализации еврейских храмов быстрей и надёжней греческих уговоров: всё тот же Бальдассаре Лонгена в 1580 году воздвиг в Старом Гетто четырёхэтажное здание Испанской синагоги, действующей по сей день (молиться в неё по-прежнему ходят только венецианские сефарды). Впрочем, чтоб не дразнить ватиканских гусей, Сенат оговорил условие, чтобы постройка не выглядела и не называлась синагогой. Так что перед Лонгеной стояло ТЗ понадёжней спрятать дом еврейской молитвы — и он, как видим, успешно с этим справился, по ходу впечатлив российского гостя.
Как добраться: южный вход в еврейское гетто находится на берегу канала Каннареджо, в одном квартале от моста Гулье, ведущего к вокзалу (геолокация). У причала Guglie останавливаются вапоретто маршрутов 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 и Alilaguna оранжевой линии, но проще всего дойти до гетто пешком по Новой дороге, прорубленной австрийцами от Риальто до вокзала. С северной стороны можно также добраться по набережной канала Милосердия (Misericordia), перейдя через железный мост Нового Гетто. Если вы хотите не только посмотреть квартал, но и посетить его музеи, магазины, рестораны и кофейни, стоит помнить, что в гетто, несмотря на малочисленность еврейских жителей, соблюдают шаббат, то есть все коммерческие заведения закрываются в пятницу днём, а открываются в основном в воскресенье. Кошерное бухло в рестораны завозят по понедельникам, так что к пятнице его ассортимент истощается. О часах работы Еврейского музея и расписании экскурсий по тайным синагогам можно справиться по телефону +3941715359.
Турецкое подворье
Народов всяких приезжих людей в Венецы всегда множество: гишпанов, французов, немец, италиянцов, агличан, галанцов, сваян, шходов, армян, персов и иных всяких, которые приезжают не столко для торговых промыслов или для учения, сколко для гуляния и для всяких забав. Толко нынешнее лета турков не бывает, для того что у них с ними война; а прежде, сказывают, и турков в Венецы бывало много, и дом для турецких торговых людей в Венецы построен великой, каменной, и полат на нем множество, а ныне тот двор стоит пуст.
На самом деле, воевать с турками Венеция, будучи традиционной военной союзницей (а прежде — и вассалом) Византии, начала в ту самую минуту, как они вообще появились на горизонте. Так что если б война была помехой присутствию подданных султана в Республике, Турецкое подворье здесь вообще никогда не возникло бы. Меж тем, война войной, а богатство Республики всегда прирастало торговлей, в которой турецкие купцы играли свою понятную роль, сбывая на Риальто воск, сырую нефть и шерсть из Передней Азии. Поэтому довольно логично и то, что турки в любое время жили в Венеции, и то, что у них тут был свой квартал, именуемый Турецким подворьем.
Палаццо, построенное на берегу Большого канала в 1225 году по заказу родоначальника патрицианской семьи Пезаро, много раз меняло хозяев и назначение, покуда дожу Антонио Приули, выкупившему здание у кардинала Альдобрандини, не пришло в голову устроить там турецкое гетто. Затея реализовалась за 75 лет до прибытия Петра Толстого: с 1621 года в бывшем дворце Пезаро устроилось Fondaco dei Turchi, с жилыми помещениями, лавками, складами, банями, харчевней, постоялым двором, мечетью, школой арабского языка и кладбищем на заднем дворе. Конечно, вооружённый конфликт между Республикой и Османской империей отражался и на статусе турецких купцов в Венеции, и на их выручке: Кандианская война 1645-1669 годов привела бизнес обитателей подворья в глубокий упадок. Но жить в своём Fondaco турки продолжали до самого 1838 года.
С отъездом последних жильцов дворец опустел и вновь перешёл в собственность семьи Пезаро, не нашедшей ему иного применения, кроме как продать другим патрициям, из рода Манин. Те тоже не придумали, что делать с обветшалым палаццо — и его собственником снова стала Венеция. Правда, уже не Республика, а муниципалитет. Городские власти к 1875 году провели ремонт, в результате которого здание приобрело свой нынешний мавританско-неоготический вид (при турках всего этого азиатского колорита тут не было, и крыша была вполне себе европейская, четырёхскатная, из красной черепицы). Поначалу в здании разместилось собрание картин и скульптур, завещанных Венеции умершим в 1830 году графом Тодоро Коррером, известным меценатом и коллекционером. При Муссолини собрание, получившее название Museo Correr, переехало в здание прокураций на площади Сан Марко, слившись в один комплекс с Археологическим музеем и библиотекой Св. Марка. А в Турецком подворье устроился с 1923 года Музей естественной истории, находящийся там по сей день, — с чучелами акул, скелетами динозавров, образовательной программой для школьников и службой экстренной помощи венецианским долбоёбам, которые заводят в квартире малюсенькую черепашку, а потом не знают, куда её выбросить, когда вес её подбирается к центнеру. Билет в музей стоит 8,50 для взрослых и 6 евро для детей старше 6 лет. Для держателей Museum Pass вход бесплатный.
Как добраться: из любой точки Венеции можно доплыть до церкви San Stae на вапоретто 1 маршрута и по лабиринту очень узких улиц, в которых навигатор теряет сигнал GPS, подобраться к задней стороне подворья по Salizada Fontego. Не огорчайтесь, если это не получится с первого раза (геолокация). Музей открыт во все дни, кроме понедельника.
Напоминаю всем, кто дочитал до этого места, что это была демо-версия путеводителя Петра Толстого по Венеции. Мне бы хотелось такой путеводитель написать, сверстать и издать в ePub — хотя можно, конечно, и бумажной версией заморочиться, ежели найдутся заинтересованные издатели. Желающие принять участие в проекте приглашаются черкнуть мне весточку в Фейсбуке.
