Category: еда

0casanova

Нужно ли пожалеть официантку, если она принесла ребёнку пиво вместо колы?

А вот такой у меня к вам вопрос, дорогие друзья, после возвращения из Пизы.

Пиза — это очень специальное место, жемчужина моего итальянского тетраполиса, три других звезды которого — Венеция, Бергамо и Лукка.

У Пизы есть своя важная специфика. Это место, куда туристы приезжают без ночёвки, как в Эстонию. То есть она делает на этих туристах свои сотни миллионов евро в год, но они при этом находятся в состоянии «на бегу».

Соответственно, у ресторанов Пизы есть два сервисных режима: туристический и локальный. Локальный режим — это когда ты можешь ничего не заказывать, потому что тебя уже знают в лицо, помнят по имени, и принесут ровно то, что, как они помнят, ты любишь. Радостями локального режима пользуются, помимо местных жителей, многие тысячи иностранных студентов и преподавателей легендарного Пизанского университета. А туристический режим — это когда они тебя видят первый и последний раз в жизни, и приоритет состоит в том, чтобы забыть тебя раньше, чем ты расплатишься за еду.

В туристическом режиме все официантки Пизы приносят не то, что ты заказывал, забывают про воду, соусы, соль, приправы и приборы к еде, несут чашечку эспрессо по полчаса, и вообще такого пиздеца с обслуживанием не бывает даже в Италии, а уж в Венеции такого хтонического уровня общепитовского сервиса не видали даже австрийские оккупанты в привокзальном кафе.

Понятно, что это лечится ровно вторым визитом в любое пизанское заведение, тут уже совершенно другая химия начинается между тобой и персоналом, с тобой здороваются, спрашивают про самочувствие, всё несут вовремя, и в сто раз вкусней, чем если ты показался им туристом, который утром приехал и вечером уедет навсегда, как в известной песне «Ленинграда».

Итак, внимание, вопрос.

Вот есть девушка, официантка. Она первый раз к Вам вышла, вынесла меню, и Вы прониклись к ней симпатией. Явно она студентка какого-нибудь местного филфака, отбивающая ресторанными сменами стоимость налога на образование (порядка 2000 евро в год). Потом через полчаса она вернулась к Вашему столику ещё раз, Вы заказали. И тут она вдруг начинает косячить от души: нести naturale вместо frizzante, пиво вместо колы ребёнку, приборы к фьорентине появляются через полчаса после стейка, бальзамико не приносится вообще.

Вот как Вы на это реагируете — не на публику, а в душе. Какое чувство в Вас глубоко внутри побеждает? Негодование на хуёвый сервис, или эмпатия к хорошей девушке, которую реально заебали туристы на бегу? Первая же внутренняя рецензентка этого поста, жительница Болоньи, сказала твёрдо: НЕГОДОВАНИЕ. Но это ж неубедительный ответ, она ведь женщина и не вполне лесбиянка. Вот мужчина, чувствующий, что он доставляет официантке одни мучения, должен ли её факапы оправдывать как офицер и джентльмен, или он должен всё же беспощадно их клеймить, поскольку заплатил деньги?

В логике Варламова и программы «Ревизорро», конечно, надо клеймить. В моей логике надо жалеть и понимать про второй визит, когда сервис будет уже иным. Рассудите нас, пожалуйста, читатели. Прощать, понимая, что это всё студентки, которые официантками не от хорошей жизни заделались, или клеймить, потому что их сервис для любого впервые зашедшего — реально говно и хамство. И другого сервиса в городе Пиза заезжему туристу не будет никогда, если 99% любых посетителей — это варяги без цели ночевать в городе.
macacq

Утро гуманное, утро с едою

Внимание, вопрос к москвичам и гостям столицы.
Считаете ли вы приемлемым качество какой-нибудь заказной (по Интернету) еды в нашем городе?
Имею в виду не полуфабрикаты, а уже готовое к употреблению внутрь.

Если да, то, пожалуйста, порекомендуйте любимое.
Важен не жанр и не кухня (хоть foie gras, хоть салат «Мимоза»), важно то, чтобы было оно съедобно, и доставлялось надёжно.

Если есть такие поставщики, которых вы можете в этом смысле рекомендовать в Москве, рад буду о них услышать ниже, комментариями первого уровня. Приветствуются и ссылки на сайт доставляльщика, и личные рекомендации по меню, и всё, что надо знать про рекомендуемого.

Кстати, рекомендации про Северную Пальмиру тоже были бы очень кстати — если не мне, то другим питерским читателям. За последний год этот ЖЖ читали 681.588 питерцев и гостей города. Наверняка есть среди них и те, кто заказывает, и те, кому пригодится.
Martyn Jacques

Половой вопрос: кому стирать, убирать и готовить в шведской семье?

Прочитал в ЖЖ очередную проповедь на пять экранов о том, как плохо, когда мужчина не умеет готовить еду, стирать и убираться по дому. Какой мужчина от этого становится лентяй и паразит, как плохо с ним рядом женщине, которой достаётся роль вечной прислуги…

Честно говоря, мне в 2017 году такие рассуждения кажутся таким же анахронизмом, как запрет саудовским женщинам водить автомобиль. Не понимаю, при чём тут вообще гендерный вопрос. И как разруливать эту проблему, скажем, в случае однополой пары или шведской семьи.

Мне кажется, уборка помещений и стирка/сушка белья — если они не включены в какое-нибудь послушание или медитативный ритуал — являются тупыми механическими занятиями, пустой тратой времени единственной жизни. Для человека, который по основной специальности занят чем-то более интересным и содержательным, логично посвятить это время труду или досугу, а уборку и стирку поручить людям, которые этим ремеслом себе на жизнь зарабатывают. Благо людей такой профессии во всяком обществе хватает. И везде они берут за свои услуги плату, несопоставимую с расценками квалифицированного труда специалиста любого профиля.

Что касается приготовления еды — я знаю массу людей, разного пола, возраста и рода занятий, получающих удовольствие от этого процесса. Готовить еду должен тот, кому это нравится. Если нравится обоим партнёрам — могут готовить вместе, или по очереди. Если никому не нравится — можно питаться в общепите, заказывать из него доставку на дом, покупать в магазине готовое для разогрева...

Ни в одном из этих вариантов не вижу повода бередить гендерный вопрос.
Но, просто, видимо, есть такие ораторы, которым никакой другой не интересен.
Для них и вопрос «Который час?» является гендерным.
00Canova

Остерегайтесь опасной биодобавки Е600

С некоторым изумлением узнал о существовании в Интернете тоталитарной секты свидетелей опасных пищевых добавок, маркированных зловещей буквой Е. Оказалось, что даже среди моих знакомых есть люди, искренне полагающие, что маркировки вроде E330 или E160a указывают на добавлении в пищу какой-то вредной синтетической химии. И чем больше в составе пищевого продукта этих веществ, помеченных буквой Е, тем больше он напичкан опасными химикатами. Кто-то не поленился даже облечь эту страшилку в визуальную форму:

На самом деле, буква «Е» во всех этих обозначениях указывает не на химию, а на Европу. Коды соответствуют утверждённой в Евросоюзе классификации. В которой код Е330 присвоен лимонной кислоте, содержащейся во всех без исключения цитрусовых плодах. Е300 — это аскорбиновая кислота, она же витамин С. Е101 — рибофлавин, он же витамин B2. Е160акаротин, прекурсор витамина А, который содержится в моркови и томатах. А отмеченный на картинке опасный химикат Е600, предположительно содержащийся в виноградине — просто плод фантазии дизайнера: вещества с таким кодовым обозначением в европейской классификации не существует.
0levashout

Мужской ужин от «Партии еды»

=Реклама=


На фоне постоянно растущих цен на продукты и всё новых побед правительства над съедобной запрещёнкой, с каждой неделей становится всё трудней понять, как в Москве решать вопросы вкусной и здоровой пищи. Привычных ответов вспоминается три. Во-первых, общепит, в диапазоне от этнических забегаловок до пафосных ресторанов. Ни того, ни другого в городе со временем не становится больше: рестораны давит кризис, а забегаловки — бульдозер. Во-вторых, можно заказывать еду на дом. Но при московских пробках время ожидания курьеров, даже в центре города, чревато самоперевариванием желудка. В-третьих, я где-то читал о людях, что сами затариваются полуфабрикатами в магазинах. Этот способ, вероятно, самый практичный из перечисленных, но времени откровенно жалко. Если же вы, как и я, совершенно не умеете готовить, то еще и результат усилий выходит огорчительный.

С навыками приготовления пищи у меня в этой жизни, увы, не сложилось. До этого момента я ступал на кухню лишь пару раз, во время службы в армиях СССР и Израиля. На гражданке я вновь забывал о готовке, как о страшном сне. И лишь в нынешнем году вспомнил вновь. Накануне главного гендерного праздника, Дня защитника отечества, мне довелось выяснить на практике, что же может выйти из-под моего ножа. Помогать мне в этом вызвались мой сын Лева и «Партия еды» — сервис по доставке ужинов на неделю. О результатах эксперимента — мой последующий рассказ.
Collapse )
inversia1eye

Чем грозит потеря веса

Сергей Сергеевич Доля сетует, что никто из комментаторов до сих пор не объяснил ему опасностей, связанных с быстрой потерей веса в результате диеты.

Лично мне здравый смысл подсказывает, что любые существенные изменения в организме — даже если это изменения к лучшему — могут послужить причиной стресса для разных органов тела, от нервной системы до мочевыводящей, и от пищеварения до опорно-двигательного аппарата. Конечно, нельзя утверждать категорически, что организм с подобным стрессом не может справиться, или что потенциальные осложения от резкого похудания — хуже лишнего веса. Кроме того, значительная часть осложнений, которые могут развиться у человека вследствие тех или иных «ударных» диет, связаны не с потерей массы тела, а с нехваткой в рационе каких-нибудь конкретных питательных веществ и витаминов, необходимых для здорового метаболизма. То есть со спецификой самой диеты, а не с её положительным результатом.

Как бы то ни было, осложнения от резкой потери веса медицине известны, и довольно подробно описаны. К серьёзным рискам относится
— образование камней в желчном пузыре, которое отмечается у 12-25% пациентов, перенесших быструю потерю веса
— обезвоживание организма
— истощение
— нарушение водно-электролитного баланса.

К симптомам, появление которых может быть связано с интенсивной диетой, относятся головные боли, раздражительность, повышенная утомляемость, головокружения, запор, нарушение менструального цикла, выпадение волос и снижение мышечной массы.

Самая важная вещь, которую следует понимать, очень простая. Создались ли какие-то угрозы вашему личному здоровью в результате следования той или иной диете — не получится ни вычитать в популярных блогах, ни нагуглить, ни выспросить у комментаторов в социальных сетях. Единственный способ получения ответа на этот вопрос — постоянно проверяться и наблюдаться у врача на протяжении всех ваших диетических упражнений. Причём желательно не у того же врача, который назначил или посоветовал диету, а у такого, у которого вы наблюдались до её начала, который уже что-то знает и понимает в вашей предшествующей медицинской истории.

Также очень важно проявлять повышенную бдительность к сигналам, которые подаёт тело. Многие люди привыкли отмахиваться от лёгких проявлений физического дискомфорта — и, возможно, они правильно поступают, потому что со многими видами недомоганий, будь то икота, зевота, насморк, тошнота или мышечные боли, здоровый организм обычно справляется сам. А ипохондрия и паника на медицинские темы ухудшает качество жизни серьёзней любого кашля. Однако же в конкретном случае, когда ваш организм подвергается серьёзному стрессу и перестройке обмена веществ, к его ответу на эту нагрузку стоит отнестись внимательно. Потому что диетические схемы, вычитанные в книгах и онлайновых руководствах, а также целебные БАДы для всех людей одинаковы, но реакция на них организма может оказаться очень разной. Вас же интересует не «что бывает с людьми вообще», а что происходит лично с вами. Конечно, квалифицированный и компетентный врач даст ответ на этот вопрос, но не потому, что он этот ответ заранее знает, поскольку учился в мединституте и до вас успел на многих пациентах попрактиковаться. Чтобы врачу разобраться именно в вашем состоянии, ему прежде всего нужно знать обо всех ваших жалобах. Анализы мочи и крови, замеры пульса, давления и ЭКГ — штука необычайно полезная, но самочувствие пациента — ничуть не менее важный индикатор для диагностики. Особенно это касается изменений, связанных с нервной системой. По анализам о них не догадаться, но такие расстройства сами по себе могут послужить источником дальнейших соматических проблем, которые проще предотвратить, чем лечить впоследствии.

Так что в принципе Сергей Сергеевич прав: потеря веса сама по себе не является патологией. Но помнить о рисках и следить за своим состоянием никогда не повредит.
0casanova

Почему в Венеции — контрафактная пицца

Около месяца назад забрались мы с сыном Лёвой на балкон собора Сан Марко, полюбоваться конями и панорамой двух площадей его имени: большой и малой. А там, на балконе, в южном углу баллюстрады, возле платного телескопа, миниатюрная венецианочка в очках вела экскурсию на певучем английском для двух восторженных американских девиц. Рассказывала почему-то не о конях и не о мощах Св. Марка (видимо, эти темы успели обсудить раньше), а о том, что скоро два часа дня, и пора уже отправляться есть пиццу. Потому что, как известно, в 14:30 большинство аутентичных средиземноморских предприятий питания закрываются на обед.

— В Венеции обязательно нужно попробовать пиццу! — щебетала экскурсоводша. — Только есть одна проблема: когда вы её съедите здесь, то дома потом уже никогда не сможете есть то, что у вас там пиццей называется. Потому что настоящая пицца — только у нас.
— Oh yeah, — восхищённо согласились американки. — Мы готовы. Пойдёмте ж есть венецианскую пиццу поскорей.

Честно говоря, я был шокирован этим разговором даже сильней, чем той сценой у Дэна Брауна в «Инферно», где великий и ужасный медиевист Лэнгдон в компании главного местного профессора-историка припёрся аж из Флоренции в собор Св. Марка искать могилу слепого дожа Дандоло. Который, как известно из школьного курса истории, под конец жизни отправился воевать Константинополь в составе IV крестового похода, и так увлёкся процессом, что в Венецию больше не вернулся, оставив Республику под управлением своего сына и заместителя Раньеро. Слепой Дандоло ходил с крестоносцами штурмовать Адрианополь, боролся с беспорядочным разграблением византийских богатств (взамен введя грабежи упорядоченные и системные), назначал патриарха латинян, отпиливал в пользу Республики 3/8 территории захваченной Империи... В итоге там он и умер, и был похоронен в Св. Софии. Спустя ещё четверть тысячелетия Константинополь захватили войска Мехмета II — Святая София была превращена в мечеть, а могилу Дандоло разграбили, и кости дожа скормили собакам, чтобы стереть память о венецианском владычестве в городе. Надгробная плита, которую можно сегодня видеть на хорах Св. Софии — позднейшее добавление, сделанное итальянцами в ходе реставрационных работ в XIX веке... Всё это, мягко говоря, прописи, а тому, кто не знает, достаточно вбить в Гугл "dandolo tomb", чтоб за одну секунду просветиться. Но у Брауна два уважаемых профессора, всемирно признанных знатока венецианской истории, часами роются под тёмными сводами Сан Марко и ищут там могилу, расположенную в Стамбуле. Впрочем, у Брауна практически в каждом романе Лэнгдон ради сюжетной интриги демонстрирует такие пробелы в образовании, как если б он изучал средневековую историю в школе-коммуне имени Достоевского. А вот рассказ про лучшую в мире «венецианскую пиццу» меня отдельно повеселил.

Дело в том, что единым государством, куда входят и Венеция, и Неаполь, и Рим, Италия стала весьма недавно — в середине 1870-х (последней в состав объединённого королевства вступила Папская область со столицей в Риме). А до объединения Италия тысячу лет делилась на разные королевства, герцогства, коммуны и республики, бытовой уклад в которых очень сильно между собой различался. И, наверное, самым явным антиподом деловитой, рационально устроенной Венеции служил раздолбайский город Неаполь. Где, собственно говоря, и изобрели процесс приготовления сырных лепёшек с добавлением овощей, рыбы или мяса в дровяных печах на открытом огне. Разумеется, такие печи периодически становились причиной городских пожаров. И в рациональной Венеции, где все дома стоят друг к другу впритык, власть, естественно, запрещала использование дровяных печей на открытом огне. Как следствие, никакой традиции готовить пиццу до самых недавних пор в Венеции не было. Если там в годы туристического бума и завелись в последние десятилетия какие-то пиццерии, то за единичными исключениями всё это фейк, эрзац и ширпотреб, такой же, как в Калифорнии, а никакие не вековые традиции итальянской кухни. То есть по технологии изготовления и ингредиентам венецианская пицца ближе к нью-йоркской и калифорнийской, чем к неаполитанской. Традиционная венецианская кухня — это рыба и морепродукты, как и в любом другом островном государстве. Из привозной континентальной продукции местным блюдом можно считать, пожалуй, лишь телячью печень, зажаренную с луком (fegato) и придуманное в XX веке карпаччо из тонко нарезанной сырой говядины. Впрочем, в отличие от рыбы и морепродуктов, карпаччо никаких специфических для Венеции ингредиентов в себе не содержит — рукколу, может, и растят на огородном острове Сант-Эразмо, но говядина точно привозная. Так что единственный прикол поедания карпаччо именно в Венеции — съесть его в том самом Harry's Bar, где это блюдо когда-то придумано, и не подавиться потом при виде чека.

А возвращаясь к пицце осталось добавить, что 10 лет назад вся остальная Италия догнала по уровню рационализма и сообразительности венецианских дожей эпохи Средневековья. И теперь там по всей стране развёрнута кампания по борьбе за противопожарную безопасность, в рамках которой дровяные печи запрещаются, а вместо них пиццериям предписывается устанавливать угольные... Так что, может быть, на нашем веку «настоящей» неаполитанской пиццы не станет и в Неаполе.

Если же всё вышесказанное вас не убедило, и вы всё равно считаете святым долгом при посещении Венеции откушать там пиццу, то один адрес подскажу, чтоб вам не тащиться в сетевое Rossopommodoro в самом эпицентре туристических толпищ. В Rossopommodoro в последний год стало совсем нельзя есть. А пристойную пиццу ручной работы производят на другом берегу Канала, в подворотне у площади Сан Барнаба (где всё никак не закончится выставка контрафактных механизмов Леонардо). От моста Академии — 4 минуты ходьбы параллельно Большому Каналу, мимо воспетого Бродским одноимённого пансиона и соседним с ним зданием бывшего посольства Российской Империи. Подворотня называется Sottoportego Casin dei Nobili, и так же именуется пиццерия. Пикантная деталь состоит в том, что исторически название Casin dei Nobili обозначает вовсе не пиццерию, и даже не Дом Благородных Мужей, как буквально переводится этот топоним. Название это принадлежало в XVIII веке располагавшемуся в подворотне борделю, в здании которого теперь находится пиццерия. Так что если представить себе, что Джакомо Казанова когда-то сюда заглядывал, то явно кормили его здесь не пиццей.
0charcoal

Худая им досталась Доля

Вчера на дне рождения Олега Бармина в «Долькабаре» увидал живьём Сергея Сергеича Долю, и должен вам доложить, что зрелище это нынче — не для слабонервных.
Доля — слева
Мы знакомы без малого шесть лет, и не одну тысячу километров вместе пропутешествовали, но, честно вам сказать, если б мы вчера встретились не в принадлежащем Сергейсергеичу «Долькабаре» на Красина, а на любой другой московской или парижской улице, то я б его даже не узнал. Уютный человек-шкаф, солидный предприниматель из Дубны (в дни нашего первого знакомства он перемещался по городу на расписном чёрном джипе с прожекторами) превратился в худосочного седого юношу с огромными печальными глазами на пол-лица. В своём теперешнем виде Сергей Сергеич мог бы прекрасно заменить Адриэна Броуди в римейке «Пианиста» Поланского.

Лет 15 тому назад мне уже доводилось видеть такие метаморфозы, случившиеся сразу с половиной моих знакомых. Дело было в ту пору, когда вся продвинутая Москва подсела на диеты от доктора Волкова. Часто на приёмах и днях рождения приходилось пялиться на человека, пытаясь понять, кого он тебе напоминает — покуда он сам не приходил тебе на выручку, назвавшись. Помнится, Леонид Борисович Невзлин в ту пору килограмм 70 потерял. И тоже, как нынче Сергей Сергеич, превратился из солидного славянского шкафа пейзажной ориентации в трепетного еврейского юношу с глазами на пол-лица. Но это было давно: кто хотел похудеть, уже тогда это сделал, а некоторые с тех пор успели уже и обратно поправиться, осознав, что диета от доктора Волкова — это история не про внешний вид, а про самочувствие. Так что давненько я не видывал таких чудес природы.

Самое удивительное — что при всём моём лишнем весе (а его во мне насчитывается никак не меньше 15 кг) я совершенно Сергею Сергеичу не завидую. Могу даже объяснить, почему. Дело в том, что я очень поздно вырос. В 10-м классе у меня был рост 164 сантиметра. И весил я тогда 64 кило. Слабейшим порывом ветра меня сдувало к хуям. А в 1983 году я поступил в мединститут и надел белый халат. Естественно, мне хотелось, чтобы не только сокурсники, но и пациенты называли меня «доктор». А им как-то больше приходило на ум обращение «деточка». Я реально выглядел в те годы как хулиган Копейкин в исполнении Миши Ефремова, и вызывал у старших умиление, которое меня, понятное дело, бесило. Так что когда я набрал рост и вес, отрастил себе щёки и брюхо до колен, то был этим результатом совершенно доволен. Может быть, если б меня тянуло к барышням, ценящим в мужчине атлетическую фигуру, а не мозги, то я б успел с тех пор передумать, но увы. Эти девушки мне на жизненном пути не встретились, так что повода сбрасывать вес я в свои неполные 50 лет всё ещё не нашёл. Впрочем, впереди у меня — пенсионный возраст, диабет II типа и другие неприятности, за лекарством от которых я, наверное, однажды приду к Сергею Сергеичу на поклон. А покуда этого не случилось — gaudeamus igitur, juvenes dum sumus.
01915

Молочная культура

=Спонсорская поездка=

В конце минувшего лета «Молочная культура» постучалась в мои двери с решительностью бетховенской судьбы. Настойчиво, твёрдо и многократно. Но я, честно говоря, подумал сперва, что она ошиблась адресом.
Collapse )
lemonde

Лишние знания про камбалу

Вот что ни говорите, а хорошо было жить в Советском Союзе.
Может, не было каких-то продуктов питания, зато была ясность.
Это не камбала
Смотрел я, например, на вот такую рыбу, и точно знал, что это — камбала. Плоская, круглая, и вместо симметричной правой и левой стороны, как у всех нормальных рыб, у неё есть верхняя и нижняя, совершенно разные. Верхняя — с лицом, а нижняя — один живот сплошной.

И вот, гуляем мы с Марко Черветти по рыбному рынку на Риальто, я тычу в эту рыбу с радостью узнавания, и говорю:
— Камбала!
На что мне Марко говорит: нет, это не камбала. Камбала вот эта, розовая:
Вот что такое камбала
— А что же тогда вот это, за 32 евро, с надписью rombi?
— А rombi — это тюрбо.
— А камбала как тогда по-итальянски?
— Sogliola.

Ну, такое слово я уже слышал в этой жизни: по-английски камбала называется sole, и на иврите тоже "даг соль". Только я ведь всю жизнь думал, что это от латинского названия Солнца, потому что рыба эта круглая, как соответствующее светило. А если она не круглая, то почему ж соль?!

А потому что она так названа в честь латинского слова solea, что означает сандалия. В итальянском sogliola — это подмётка, подошва. А в английском sole — вообще ступня. И всё это действительно из-за формы, просто я эту форму всю жизнь неправильно себе представлял.

Да и зачем нужно было знать про тюрбо, в Советском-то Союзе?!